Мода 90 х годов мужчины

Сегодня она тот самый предмет одежды, который вернулся из 90-х.

Гид по мужскому стилю 1990-х годов

Мужская мода лихих 90-х оставила неизгладимый отпечаток легкомыслия и повседневности.

Слова «Come as you are…» из песни Курта Кобейна «The Teen Spirit» стали гимном целой эпохи и отразились на повседневной моде. 90-м удалось вырваться из лап маргинализации 80-х, но некоторые элементы одежды все еще оставались неотесанными.

Это время, когда уличная одежда стала неотъемлемой частью отражения ритма большого города. Стремительный взлет, запомнившийся нам, как рождение «нового» человека с мешковатыми силуэтами и спортивными фигурами, скрывающихся под ними.

В этой статье мы покажем вам, как сделать простой безболезненный переход в «молодое и беззаботное» время, подскажем необходимые для этого вещи и неизбежные тенденции.

Чтобы окунуться в атмосферу 90-х, листайте вниз и оцените полное подробное руководство по мужской моде 90-х.

Как проходили будни в киевском Доме моделей?

История мужской украинской моды: 90-е годы

Входя в 90-е, не стоит поддаваться какой-то дикой романтизации того времени, ведь на деле было тяжело. В одном контексте с золотыми пуговицами и малиновыми пиджаками находилась абсолютная нищета, которая была катализирована повсеместным бандитизмом ака накоплением капитала. Люксовый ретейл зарождался, создавая персонажей, знакомых нам по сей день, а вот легкая промышленность отмирала, погребая под собой имена, созидающие весомый отрезок времени. Лучше всего эту декаду раскроет диалог.

До определенного момента мы с папой были в весьма сомнительных отношениях (именно с папой, потому что слово «отец» я всегда считал довольно грубым и отталкивающим, называть его так мне не хотелось никогда). Сейчас я стал понимать, что это имело место только потому, что мы очень похожи! Настало время извлекать из этого дополнительную полезность. До 1992 года он проработал в здании на Шота Руставели, 16а, которое уже упоминалось в прошлых материалах.

АВ, папа автора

С 1988 по 1992 – сотрудник киевского Дома моделей, модельер-закройщик

Как проходили будни в киевском Доме моделей?

В рабочем порядке! Все, по идее, было довольно структурировано: конструкторы, исполнители (швеи), художники. Часто художники выполняли роль конструкторов.

Ты был конструктором?

Творческий процесс нельзя четко разделить. Потому что одно дело видеть и представлять в голове, не держа в руках. Другое – держать и ощущать. У художника была определенная идея, которую он обрисовывал. Когда это переходило к конструктору, появлялся новый твист, потому что человек другой. Он мог изменить-добавить. Третий момент – исполнитель, который должен обладать знаниями и художника, и конструктора. Очень много зависело именно от них, так как эти люди имели огромный багаж особых навыков. Сделал другой кант – получил новую вещь. Может, это и не так, как задумывал художник, но по итогу будет даже лучше!

Есть сезонность. Как сезонность была построена у вас?

Киевский Дом моделей работал не совсем по тому сезонному принципу, который есть сейчас. Не было этих четырех коллекций в год, так называемых пре-спринг, весна-лето, пре-фол и осень-зима. Были изделия, которые предназначались для массового производства, выпускались особыми блоками. Делались конструкции, отшивались семплы, и потом это шло в массы. Также были авторские коллекции, которыми занимались художники, чувствующие свой потенциал (дизайнеры). Художник обязательно шел на склад. Учитывая, что структура была не частная, выбор тканей для закупки зависел от директора – Светланы Николаевны. Тут люди могли за счет денег государственных создавать свои личные коллекции. Хотя и принадлежали они не лично человеку, а структуре. Из этих изделий составляли коллекции, которые показывали в зале. Эти коллекции формировались под сезон. По сути, это был микс из изделий больших авторов, вроде Герца Моисеевича Мепена, и массовой одежды.

Сам процесс закупки и поиска тканей. Дом моделей мог влиять на то, что производилось: паттерны, плетение и т. д.?

Все планово. Но эта плановость, учитывая личность руководителя, носила творческий характер. Светлана Николаевна имела непосредственный контакт с художниками, которые оставляли свои запросы, и с производствами. Если художник сам знал, где производится то, что ему надо, – говорил об этом начальству, и дальнейшая логистика уже была на их стороне. К сожалению, ездить далеко было просто невозможно. Ты мог поехать, например, на Дарницкий шелковый комбинат и посмотреть, что там есть.

Вспоминая все, что ты делал, чего было больше всего?

Пальто, больше всего было именно пальто.

Ты выполнял отдельные заказы?

Да, это были авторские работы, которые выставлялись в зале.

Я тут скорее об индпошиве: ты кому-то, кроме меня, шил?

Конечно. Была такая форма в Доме моделей – сделать личный заказ. Но для этого надо было быть в руководстве, партноменклатурой так сказать. То есть человек с улицы не мог этого сделать. Важным фактором также был личный контакт с директором. Тогда все происходило как в обычном ателье. Мерки, рисунок, конструкция – и процесс шел. Твоему деду, кстати, там шили пальто. Но это с оглядкой на то, что я мог подойти к Светлане, сделать заказ, выбрать ткань. А еще мы ему сделали кепку! Из плотной, очень дорогой шерсти. Кстати, высшее руководство именно у нас и шилось.

Как проходили показы в то время?

Был разгул демократии. В один прекрасный момент поступила инициатива снизу: я уговорил Светлану Николаевну на определенные изменения, чтобы стать более заметными для людей вокруг и заманивать их, скажем так. На первом этаже (сейчас – ресторан на пересечении улиц Шота Руставели и Рогнединской) был огромный стеклянный выставочный зал. Туда поставили телевизор, на котором я крутил показ Кардена, оставленный на кассете после его визита. Позже в Доме появилась камера VHS, я записал один из показов и смонтировал его на магнитофоне: мы стали крутить микс из Кардена и показа Дома моделей. Периодически обновляли вещи на манекенах и видеоряд. Дольше всех на видео задержалась коллекция Мепена: в белых цветах, с гуцульскими мотивами. Обязательно показывали свадебные выходы, которыми заканчивались все шоу.

Ты помнишь свое самое любимое изделие, которое ты создал?

Мужское я делал в индивидуальном порядке. Свой белый пиджак-спенсер (короткий пиджак). Его сшил на свадьбу друга, заканчивая прямо в день праздника. Шикарная вещь из белой шерсти. А еще черный двубортный пиджак. Это было невероятно стильно! Бесконечное количество брюк.

А моя кожаная куртка?

Да, твоя кожаная куртка. Да и вообще твои детские вещи. С этим проблем не было. Все, что делалось для себя, подмечалось острым глазом во всех доступных источниках. Главными были немецкие каталоги, которые надо было искать и потом бережно, в пакетах, передавать из рук в руки. Визуальные образы формировались очень динамично. Достать видео – заоблачная мечта!

Это интересно:  Средство от седых волос

Шоу непосредственно в зале уже начинали становиться похожими на то, что есть сейчас. Но в первую очередь это были коллекции массовой одежды. Позволить себе сольное шоу могли далеко не все, тот же Мепен. А еще был Воронин, который тогда уже начал делать свою отдельную структуру и мог немного разгуляться. Он, кстати, использовал очень интересную технику снятия мерок посредством жилетки с липучками, где были сантиметровые метки. Такая базовая конструкция пиджака без рукавов, которые можно было корректировать под человека. Это очень ускоряло процесс.

Ты бы сейчас занимался одеждой? Хотел бы шить?

Где лучше всего одевались? Где были самые красивые люди?

Как таковых злачных мест, светских, было очень мало, все только начиналось. Ночные клубы с «передовой молодежью». Если говорить о крутой классике, то ничего нового: театры, политические мероприятия.

Какую вещь ты бы назвал вещью декады?

Сегмент? Вот джинсы-пирамиды, двубортный красный пиджак. Все определяется интеллектуальным уровнем и кругом общения!

Твой личный объект желания?

Верхняя одежда. У меня был невероятный плащ с подплечниками – это была вещь! Один, сшитый специально для меня, и другого такого не было.

Мы быстро договорились о короткой встрече. И вот, постояв в пробках на Подоле и Днепровской набережной, я поднялся на борт самого важного для украинского модного контекста здания – офиса Ukrainian Fashion Week (на воде). Так или иначе, с Ириной Данилевской мы знакомы уже давно, но как выглядела жизнь первого глянцевого главного редактора, всегда оставалось для меня загадкой.

ИРИНА ДАНИЛЕВСКАЯ

Основатель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week

Одно слово, которым вы могли бы описать 90-е в мужской моде в Киеве?

Если я просто скажу «малиновые пиджаки», я никого этим не удивлю. Тогда у меня был чуть-чуть глубже взгляд. Поэтому «есть нюансы».

Первый – мужчины одеты лучше женщин. Потому что уже появляются, пусть даже не официально, бренды вроде Brioni, Paul Smith. А женщины все еще в черных стретчевых платьях. Второй – период накопления капитала имел свои проявления во всем. У одних были страусиные туфли, у других – Vacheron Constantin. А сверху это было «покрыто» борсетками с печатками, и Наташа Доильницина, глава рекламного департамента L’Officiel на то время, говорила: «Где борсетка – там печатка». То есть микс из достаточно известных брендов в невероятном сочетании с абсолютно неуместными и не стильными аксессуарами.

Буквально вчера прочитал одну замечательную фразу: «Missmatch made in heaven». Как выглядели самые интересные места с одеждой для тех, кто не выезжал за границу? Если очень утрировать – как выглядел ретейл?

В том-то и дело. Когда ты заходил в SANAHUNT или в VOGUE в Музейном переулке, который был аутлетом SANAHUNT, ты попадал в другой мир, очень эстетичный, с хорошим интерьером, представленными коллекциями и т. д. Но были люди, которые боялись туда заходить! Перед каждым магазином с хорошей дорогой одеждой, а значит с хорошими дорогими клиентами, стояли два огромных охранника устрашающего вида – и мне звонили подруги с просьбой: «Сходи со мной! Мне страшно». Бывали очень смешные моменты. Я покупаю Нечипоруку (муж Ирины) пальто Cerruti, мы его оплачиваем на кассе, и человек, который нас обслуживает, директор магазина, говорит шепотом: «А еще у меня есть хорошие итальянские шелковые галстуки» – и достает их из-под кассового аппарата, по 200 долларов. Ну вот так: тут мрамор, хороший свет, пальто Cerruti и. из-под полы: «У меня для вас есть хороший галстук!»

Стас Янкелевский и Ирина Данилевская, 1997 год

Отличная история!

Да, когда вы спрашиваете, какой ретейл, – а вот такой.

Вам не кажется, что в некоторых моментах это не изменилось?

Сейчас мы называем это иначе, вроде сейл для своих, специальная распродажа и т. д.

Вот вы сказали об охранниках. В некоторых местах они пугают меня до сих пор!

Я вам объясню, почему это делалось в 90-е. Почему так происходит сейчас, мне трудно сказать: я бы поставила красивых мальчиков в слим-костюмах. Тогда, в период «накопления», большинство денег было заработано нечестно. Неочевидный источник дохода. Люди, которые приезжали в магазин, хотели понимать, что если вдруг сейчас начнется перестрелка, драка, то вот стоят амбалы, которые их прикроют, защитят. А если еще и пиджак оттопыривается (есть кобура), то это вообще замечательно!

На вашей памяти были конкретные стычки?

Я не была свидетелем, я ведь такая милая девушка из другой сферы и никогда не отличалась богатством. Меня всегда ждали в этих магазинах для чего? Чтобы я взяла эту вещь, поносила и, если захочу этого, вернула. Считать меня своим клиентом не было смысла, я уже тогда отдавала предпочтение украинским дизайнерам, но люди уважительно относились к моей публичности.

Важным моментом для ретейла того времени было желание многих видеть что-то красивое и хорошее и то, что слава брендов шагала впереди поставок. Ты заходил в магазин и видел бренды, о которых уже читал. Реклама срабатывала хорошо. Вот эта наша тяга к тому, чтобы что-то увидеть, прочитать, узнать, очень была на руку магазинам. Они привозили именно то, что было остроинтересным. Оля Шпирт говорила: «Когда мы привезли Маржела в Одессу, нам сказали, что мы ненормальные! Возили же Roberto Cavalli и т. д., ну и продолжайте». Но ретейлеры были люди ушлые и понимали, что происходит, готовили нас к хорошему, иногда опережая спрос.

То есть осведомленность о бренде построить было легче?

Безусловно, меньшее количество каналов для коммуникации делали каждую информацию авторитетной, а рекламные кампании были похожи на атаки!

Copyright © AFP / Bonfire Films / Sidetrack Films / The Kobal Collection – Kurt Cobain / About a son (2006)

1990’s – 2000’s

‘«В 90-е грядут большие перемены и это только начало. Восьмидесятые годы, во многих отношениях, были консервативным периодом, а сейчас происходит переоценка ценностей. Сейчас важны не гламур и внешний лоск, а люди, природа. Сегодня все представляется в более реалистичном свете».

Fashion 1990s mcQueen

Alexander McQueen – Spring-Summer 1999

Девяностые годы

В этот период в домах мод происходят смены креативных директоров; гибель таких выдающихся общественных фигур, как принцесса Диана и Джанни Версаче, потрясает мир; а в гардеробе вместо строгих офисных кардиганов появляются броские цветные наряды. Стиль эпохи девяностых характеризуется смешением стилей 60-х им 70-х годов, но в более упрощенном виде.

Искусство и культура

В эту эпоху происходит возрождение британской моды с появлением молодого модельера Александра Маккуина (Alexander McQueen), который в 1992 году окончил Колледж искусств св. Мартина. В качестве выпускной работы Маккуин создал коллекцию, которая была отмечена стилистом Vogue Изабеллой Блоу (Isabella Blow). После этого работы дизайнера появились на страницах журнала в ноябре того же года. Великобритания вновь отличилась в модной индустрии когда Джон Гальяно (John Galliano) был назначен главой французского дома Givenchy, что стало поворотным моментом как для английской, так и французской моды.

Это интересно:  Топ-10 бюджетных несмываемых средств для волос

Когда Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) покинул компанию Christian Dior, Гальяно заменил его, после чего начfkbcm массовые изменения в модном мире. Александр Маккун перешел в Givenchy, Майкл Корс стал работать на Celine, Стелла Маккартни стала главой Chloe, Марк Джейкобс перешел в Louis Vuitton, а Альбер Эльбаз сначала ушел в модный дом Guy Laroche, а затем стал главой линии прет-а-порте бренда Yves Saint Laurent (в то время как сам Лоран занимался коллекциями высокой моды). В 90-е годы люди хотели покупать не сколько дизайнерскую одежду, а сколько тот уникальный стиль жизни, который эти вещи олицетворяют. В то время на мировой подиум выходят такие дизайнеры, как Дрис Ван Нотен (Dries Van Noten), Мартин Маржела (Martin Margiela) и Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester), благодаря которым Бельгия становится одной из модных стран мира.

Перуанский фотограф Марио Тестино (Mario Testino) положил конец эре «супермоделей», отказавшись платить баснословные гонорары Линде Евангелисте, Синди Кроуфорд, Наоми Кемпбелл и другим. Взамен, он находит новые лица, среди которых была Кейт Мосс. Сфотографировав принцессу Диану для обложки Vanity Fair, он обрел мировую популярность, а его гламурные и, в то же время, свежие и искренние работы до сих пор высоко ценятся в мире моды.

1990s Fashion Campbell

Copyright © AFP / Jagmohan Ghatora / Eyepress

С популяризацией киноиндустрии и, в особенности, церемонии Оскара, дизайнеры не упускали возможности снабжать знаменитостей своими великолепными нарядами. Так, церемония стала своего рода показом высокой моды, которая затем копировалась всеми остальными брендами. В 1991 году Николь Кидман появилась на красной ковровой дорожке в черном коротком платье с пайетками, Том Круз – в объемном смокинге; в 1999 Шерон Стоун надела пышную юбку от Vera Wang, к которой подобрала белую рубашку от Gap, которую позаимствовала из гардероба своего мужа. Из других любопытных случаев стоит отметить наряд Ким Бесингер, которая в 1990 году появилась на церемонии в пышном бальном платье, сочетав его с жакетом с длинными рукавами. Это платье, придуманное самой Ким, посчитали не совсем подходящим для церемонии Оскар. В 1994 году на премьеру фильма «Четыре свадьбы и одни похороны» Элизабет Херли появилась в знаменитом шелковом платье от Versace с огромными золотистыми булавками, которые не давали наряду распасться.

В девяностые годы, когда в Англии, Германии и Америке стала появляться новая танцевальная музыка, а, также, мода, популярность получило движение под названием «рейв». Представители этой субкультуры носили короткие юбки, топы в ярких неоновых цветах и, в целом, носили как можно меньше одежды.

Американский сериал «Друзья» становится популярным на весь мир и вносит свою лепту в моду на одежду и прически (как, например, знаменитая стрижка «Рейчел»). Культовый сериал «Секс в большом городе», начавшийся в 1998 году, открывает зрителям волшебный мир Jimmy Choo, Manolo Blahnik и Louboutin.

Формы и силуэты

В январе 1990 появилась знаменитая обложка Vogue, на которой были изображены супермодели Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд: с легким макияжем и в выбеленных джинсах. Уже прошла мода 80-х в виде заостренных плеч или градуированных причесок, а взамен пришел более спокойный естественный образ. Снова появились брюки-клеш и туфли на платформе 70-х годов. Леггинсы сменились узкими брюками с яркими принтами, самыми популярными из которых были модели марки Pucci. Другим модным трендом стала длинная юбка, которая создавала элегантный вытянутый силуэт.

Дизайнер Иссей Мияки (Issey Miyake) экспериментировал с разными способами плиссировки тканей и в начале 90-х изобрел свой метод: ткань на готовой одежде закладывали между листов бумаги и пропускали через прессовочный аппарат. После этого бумага убиралась, а ткань получалась плиссированной, и одежда была готова к использованию. Александр Макуин вновь привнес в моду брюки с заниженной талией из 60-х годов. Свою интерпретацию этого стиля он продемонстрировал на модном показе под названием «Данте», где принимала участие Кейт Мосс. По словам критиков, брюки были настолько низко-сидящими, что походили на те, что рабочие носят на стройках.

С популяризацией джинсовых брюк итальянский бренд Diesel обретает мировую известность и, расширяясь, открывает магазины в 40 странах. Под руководством Уилберта Даса, компания открывает первый флагманский магазин в Нью-Йорке и начинает выпускать рекламные ролики с социальным или политическим подтекстом. В 1993 году появляется новая субкультура «грандж». Зародившись в американском городе Сиэтл, это музыкальное движение развивалось при помощи таких групп, как Nirvana и Pearl Jam. Клетчатые фланелевые рубашки, джинсы, шапки, футболки с изображением музыкантов и кеды Converse составляли главный стиль представителей этого движения. Прически же были длинными и, обычно, взъерошенными. Вместе с новым стилем получил возрождение и старый стиль «панк»: на подиумах Нью-Йорка, Милана и Парижа появились короткие облегающие юбки, килты, грубые ткани и наряды, украшенные булавками, которые были предложены такими дизайнерами, как Йоджи Ямамото, Chanel, Versace, Thierry Mugler.

Copyright © AFP / Bonfire Films / Sidetrack Films / The Kobal Collection – Kurt Cobain / About a son (2006)

В первой половине 90-х классический кардиган из делового превратился в более повседневный, с покатыми плечами и прямым просторным кроем. В моде также были туники, которые сочетались с мягкими широкими брюками. Тонкие шелковые платья были очень популярными, они обтягивали верхнюю часть и расширялись книзу от бюста, талии или бедер. Во второй половине 90-х появились длинные юбки и костюмы с сочетанием верха и низа разных цветов. Простота, умеренность и скромность были главным лейтмотивом конца 90-х и демонстрировались в показах Issey Miyake, Commes de Garcon, Calvin Klein, Martin Margiela и Hussein Chalayan.

Мода эпохи девяностых годов – это, также, джинсы с завышенной талией с заправленной в них футболкой, объемные свитера и черные плотные колготы в сочетании с платьями. Из моды 60-х и 70-х пришли платья и блузы с цветочными принтами и водолазки. Модные дизайнерские бренды в своих коллекциях демонстрировали простой шик и элегантность.

Нейлоновая сумка от Prada и сумочка Baguette от Fendi были самыми популярными аксессуарами в 90-х. Ботинки Dr Martens снова вошли в моду благодаря развитию стиля «грандж». Головные повязки, объемные резинки для волос и рюкзаки создавали повседневный образ. В противоположность 80-м годам, в девяностых стали носить скромные прически и минимум бижутерии.

Это интересно:  Какая краска для волос закрасит рыжину. Каким цветом закрасить рыжий цвет волос? Как ухаживать за волосами после окрашивания

Мужская мода

Популярным был стиль «поп-рок»: кеды Converse, прямые джинсы, черная кожаная куртка, куртка из овчины, кроссовки Addidas и очки «авиатор». Также в моде были кеды ярких цветов, бейсбольные свитера и футболки с графическим принтом, тогда как в Америке развивался стиль «хип-хоп» и соответствующая мода – золотая бижутерия, широкие штаны, комбинезоны и объемные куртки. Повседневный стиль состоял из брюк, например, цвета хаки, футболки или рубашки, которые носились незаправленными.

Иконы стиля

Принцесса Диана оставалась любимицей публики и для многих была вдохновением в плане стиля и одежды. Будучи свободной от влияния королевской семьи, она могла носить короткие юбки, высокие каблуки и одежду различных дизайнеров. Супермодели были на пике славы – среди них Линда Эвангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон. В сфере киноиндустрии законодательницами мод были Гвинет Пелтроу, Джулия Робертс и Дженифер Энистон. Через своих экранных героинь они передавали простой повседневный стиль 90-х годов. Новое лицо среди моделей, Кейт Мосс олицетворяла шикарный и, в то же время, жесткий стиль, а законодателями мужской моды были Мэрилин Мэнсон и Курт Кобейн.

1990s Fashion Marilyn Manson

Copyright © AFP / RIA Novosti

Джанни Версаче (Gianni Versace)

Основатель модного дома Джанни Версаче в возрасте 50-ти лет был застрелен на ступеньках своего особняка в Майами 15 июля 1997 года. Его сестра Донателла взяла руководство компании на себя. После показа своей первой коллекции для Versace, она говорила о возрождении гламурного образа бренда, но в более изящном и деликатном стиле.

Александр Маккуин (Alexander McQueen)

Знаменитый кутюрье Александр Маккуин начал свою карьеру в мастерских Севил Роу, а после сотрудничества с Кожи Тацуно (Koji Tatsuno) и Ромео Джильи (Romeo Gigli) начал преподавательскую деятельность в Колледже искусств Св. Мартина. Там он раскрывает свой необычайный талант по созданию безупречного покроя, и вскоре руководство колледжа предлагает молодому мастеру место в качестве студента. После окончания учебы в 1992 году работы Маккуина были замечены Изабеллой Блоу (Isabella Blow) и в том же году попали на страницы журнала Vogue. Кутюрье разработал новый дизайн брюк «бамстеры» с заниженной талией, которые были очень популярны среди молодежи 90-х. В 1998 году Маккуин сменил Джона Гальяно на посту креативного директора модного дома Givenchy. Дизайнер известен эпатажными показами: например, в 1998 году одной из моделей была Эйми Маллинз (Aimee Mullins), участница Параолимпийских игр, которая вышла на подиум в деревянных ножных протезах ручной работы. С тех пор стало принято ожидать неожиданное от именитого дизайнера и его театрализованных показов.

Джуния Ватанабе (Junya Watanabe)

Японский модельер Джуния Ватанабе, известный за простой стиль и минималистичный дизайн, был протеже креативного директора марки Comme des Garcon Реи Кавакубо. После окончания токийского колледжа Bunka Fashion Ватанабе становится подмастерьем по изготовлению образцов для Comme des Garcon, а через некоторое время начинает создавать коллекции для мужской лини бренда. В 1992 году Ватанабе подготавливает коллекции для этого модного дома уже под своим именем. Первый показ коллекции Junya Watanabe для Comme des Garcons прошел в Париже в 1993 году.

Мартин Марджела (Martin Margiela)

Карьера Мартина Маджела в мире моды началась с ассистирования самому Жану Полю Готье. Коллекции этого бельгийского модельера часто рассматриваются, как произведения искусства. Благодаря ему, понятие «реконструкция» одежды стало новым модным веянием. Дизайнер часто использовал материалы от старых нарядов для создания новых, а также эпатировал публику своими показами, некоторые из которых проходили на кладбище или пожарной станции. В 1997 году Марджела встал во главе линии готовой одежды от Hermes, от чего стиль модного дома получил «второе дыхание». В 1999 году наряду с такими дизайнерами, как Карл Лагерфельд, Жан Поль Готье и Тьерри Мюглер, Марджела разрабатывал одежду для французского каталога 3Suisses.

Модные показы

В 1993 году Вивьен Вествуд представила модный показ «Англомания», в котором были ткань-шотландка, костюмы, туфли на высоких каблуках и клетчатые наряды. Публику в особенности впечатлила обувь, а именно, туфли на очень высокой платформе Super Elevated Gillie, в которых Наоми Кэмпбелл упала на прямо на подиуме.

Известный эксцентричными дизайнами, Александр Маккуин был впервые замечен благодаря театральности своих модных шоу. В 1998 году одной из моделей на показе была Параолимпийская спортсменка Эйми Маллинз, в 1997 модели проходили через водопад, а в 1999 году на подиуме установили аппарат, распыляющий краску прямо на одежду.

1978 год стал для денима переломным: Кельвин Кляйн выпустил первые дизайнерские джинсы и стал приглашать самых популярных моделей того времени сниматься в их рекламе полуобнаженными. Скоро джинсовые брюки и рубашки переместились с экранов на улицы — демократичная цена и свободное распространение сделали их элементом повседневного гардероба. Но сочетать их в одном луке решались только самые отчаянные фэшиониста: история с Бингом Кросби, которого не пустили в канадский отель за «неподобающий внешний вид» (он был одет в джинсы и джинсовку одного цвета) все еще была показательной.

Как сегодня носят
вещи из 90-х?

Фотографии из свежих лукбуков не отличишь от иллюстраций из школьного учебника истории или стоп-кадров выступлений Nirvana, Spice Girls и группы «Стрелки», только вместо сигареты в руке и фенечки на запястье у нас – детокс-коктейль и часы «c мозгами». Вспомним главные символы лихой эпохи и сравним, как их носили тогда и как носят сейчас.

Джинсовый
тотал-лук

1978 год стал для денима переломным: Кельвин Кляйн выпустил первые дизайнерские джинсы и стал приглашать самых популярных моделей того времени сниматься в их рекламе полуобнаженными. Скоро джинсовые брюки и рубашки переместились с экранов на улицы — демократичная цена и свободное распространение сделали их элементом повседневного гардероба. Но сочетать их в одном луке решались только самые отчаянные фэшиониста: история с Бингом Кросби, которого не пустили в канадский отель за «неподобающий внешний вид» (он был одет в джинсы и джинсовку одного цвета) все еще была показательной.

Ситуацию изменила леди Диана, которая впервые вышла в джинсовом тотал-луке в 1992 году. Раз можно принцессе, можно и остальным, поэтому тренд «быть целиком в дениме» быстро двинулся на восток. С падением «железного занавеса» к нам пришли брюки Mawin – по сравнению с Levi’s, которые тогда стоили 200 рублей при месячной зарплате в 120, они были доступны практически каждому. Накинув сверху «мальвин» джинсовую рубашку, можно было идти и на работу, и в Дом Культуры – танцевать под «Угонщицу» и «Крошка моя».

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Добавить комментарий